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Hubo un tiempo en que Petra era un lugar que sólo
existía en los libros, en la imaginación, en los sueños.
No es el caso del periodo comprendido desde el año 1200 a. de
C. al 539 a. de C., época en la que estuvo poblada por los edomitas,
cuya sabiduría, escritura, industria textil y trabajos en metal
le otorgaron su trascendencia. Ni mucho menos a partir del 312 a. de
C., cuando la ocuparon los nabateos, la tribu árabe que dejó
de ser nómada para asentarse en ella y convertirla en su capital,
imprimiéndole su esplendor arquitectónico, reflejo de
la prosperidad económica obtenida de su situación privilegiada
en las rutas comerciales de Oriente. Tampoco es el caso de la época que se inició
en el año 64 a. de C., con la conquista de la ciudad por parte
de Pompeyo; ni cuando después, en el 106, pasó a ser una
provincia romana bajo el emperador Trajano. Tampoco era desconocida
en el siglo VII, cuando retornó a manos árabes; ni tan
siquiera en el XII, cuando albergó a una pequeña comunidad
de cruzados. Ese tiempo de leyendas y misterio transcurrió entre
1276 y 1812. Siete siglos en los que Petra constituyó el secreto
de los beduinos. Fue un joven explorador suizo, Johann Ludwig Burckhardt,
quien se lo arrebató. Se hizo pasar por uno de ellos, uniéndose
a una caravana que viajaba a El Cairo; antes había adoptado el
nombre de Ibrahim Ibn Abd Allah, hablaba árabe, conocía
sus costumbres y el recelo que aun así podía suscitar.
Cauteloso, no estuvo mucho allí, un solo día. Sin arrogancia,
se limitó a escribir: «Si mis conjeturas son ciertas, este
lugar es Petra». Doce de agosto de 1812: la ciudad admirada por
su deslumbrante arquitectura, por el color de sus rocas, por la sofistificación
de sus acueductos, puentes y canales, tan remota, inaccesible, tan bien
escondida por el azar o el capricho de sus primeros moradores que ya
no existía para Occidente, había sido reencontrada. Hoy, como hizo entonces Burckhardt, para llegar hasta
ella hay que recorrer el Siq, el sinuoso desfiladero rosáceo,
ondulante, de piedra suave y formas caprichosas, que tras un kilómetro
inesperadamente desemboca frente al Tesoro o Khasneh, el monumento al
que inevitablemente suele ir asociada Petra en la imaginación
de quienes no la han visitado, pero no el único, ni quizás
el más sorprendente. Ingente, excavado en la roca, con imponentes columnas
corintias, el Tesoro sintetiza la majestuosidad de Petra, su inexplicable
belleza, la excepcionalidad de su arquitectura, en su mayor parte nabatea,
fruto de las influencias asiria, egipcia, helénica y romana. Como esculpidas por el viento, más de 500 tumbas decoran las paredes rojizas del valle en el que se enclava la que fue capital nabatea. La luz escoge caprichosa su tonalidad, siempre en la gama de los rosas, decorada con vetas amarillas, blancas, verdes, naranjas y grises. La Tumba de la Seda destaca precisamente por el color de su fachada, así como la Tumba Corintia se distingue por la bella combinación de sus elementos clásicos y nabateos. La de la Urna, que posteriormente fue transformada en una iglesia bizantina, contaba con una habitación inmensa en su interior, que quizás servía de triclinio para festejos funerarios. HERENCIA ROMANA. La Tumba Palaciega despunta porque
la parte superior de su fachada fue construida con piedra, en lugar
de ser excavada en ella. Apartada de estas tumbas reales, que se levantan
en la ladera de al-Kubtha, está emplazada la tumba de Sextus
Florentinus, un administrador romano del emperador Adriano, que curiosamente
recibió sepultura de un modo netamente nabateo. La impronta latina se hace patente en la bella columnata
—alrededor de la cual se establecían los mercados y viviendas
de los romanos— del centro de la ciudad, en la que se emplazaba
una fuente pública, el Ninfeo, de la que se conservan sus ruinas.
Recorriendo la calzada se llega al Templo de los Leones Alados, probablemente
dedicado a Al Uzza, principal divinidad nabatea, y denominado así
por los leones que decoran sus capiteles. La columnata finaliza en la
Puerta Temenos, un triple arco construido en el siglo II, que primitivamente
con sus enormes puertas de madera separaba el recinto sagrado. Se duda si el imponente anfiteatro romano de 8.000 asientos
que se alza nada más entrar en Petra es también romano.
Se dijo que fue construido por ellos tras derrotar a los nabateos, aunque
hay quien sostiene que fueron éstos últimos quienes lo
levantaron en la época en la que vivía Cristo. Cristiana,
bizantina, es la iglesia que se alza próxima al Templo de los
Leones Alados. Tapizada con mosaicos perfectamente conservados, con
motivos que representan animales exóticos, así como personificaciones
de las estaciones, el océano, la tierra y la sabiduría,
es probable que fuera una catedral durante los siglos V y VI. También fue utilizado por los bizantinos el Al
Deir o Monasterio, prueba de ello son las cruces, casi imperceptibles,
que se cincelaron en su fachada. Si el Tesoro sintetiza la belleza y
majestuosidad de Petra, el Monasterio —de dimensiones mucho mayores,
menos ornamentado— simboliza su grandeza, su inmensidad, su poder.
Igualmente labrado en la montaña, pero no dominado por ella y
pese a estar inacabado es estremecedor. Para llegar hasta él
son más de 800 los escalones de la montaña que hay que
subir. Arriba se domina la ciudad, la eterna ciudad rosácea a
la que jamás se podrá hacer justicia con las palabras.
Ya lo dijo Lawrence d´Arabia: «Nunca sabrás qué
es Petra realmente, a menos que la conozcas en persona». Sin artificios Amabilidad. Aquellos beduinos que en 1812 recelaban de Burckhardt —«espiaban todos mis pasos», escribió— son hoy gente encantadora dedicada a ofrecer al turista un paseo en burro o en camello. Otros invitan al viajero a un té. Niños preciosos regalan piedras y venden collares, siempre sonrientes. Y es que ciertamente los jordanos son gente de una amabilidad extrema, sin artificios, muy dignos y, sobre todo, generosos. Bellas razones Cautivador. Aunque Petra sea la joya de Jordania, la capital nabatea no es el único motivo, sin embargo, para visitar este fascinante país. Las ciudades greco romanas de Jerash y Um Qais, la inmensidad del desierto de Wadi Rum, el Monte Nebo —donde murió Moisés—, el Jordán, los castillos de los cruzados, como el de Kerak, la plenitud del Mar Muerto y el bullicio de Ammán son otras razones. Además, siempre es buen momento.
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